BUZUNAR CU DOI REFILETI

              Pe tipar este desenat buzunarul in forma de dreptunghi pentru ca asa se semneaza buzunarele cu refileti.
            Ca sa incep executia buzunarelor am lipit in dreptul semnelor dar pe dosul materialului doua bucati de termocolant apoi pe fata am semnat forma buzunarelor mergand cu creta si pe lungime si pe latime mai mult decat forma buzunarului .

                     
                                                   

                                                       

            Am taiat patru fasii de material cu latimea de 4cm pe care le-am termocolat ,le-am indoit  si le-am calcat pe jumatate,formand astfel partile de buzunar ce se numesc" refileti"Doi cate doi si indoitura la indoitura, am semnat lungimea si latimea fiecarui buzunar.
                                                     

                                           
                   Am asezat refiletii pe desen dar de data asta cu marginile nedublate in interior.Dupa ce se coase primul refilet,al doilea se pozitioneaza ridicand rezerva primului refilet ce cade pe desen.

                 Ca pentru prima data cand cosi un buzunar cu refileti pare greu insa in timp totul vine de la sine.Dupa ce ambii refileti sunt cusuti intorc lucrul pe dos si verific sa am aceeasi lungime si aceeasi latime ca pe tipar.

                 

      Aplic si prima punga de buzunar ce vine prinsa in aceeasi cusatura cu refiletul dinspre fermuar(le arat mai intai pozitionate pe tipar ,unde se vede ca pungile sunt taiate diferit in functie de pozitia ce o vor avea pe buzunar )

                                               

                                                                 
                      Daca o cusatura iese mai lunga se scurteaza iar daca intre cusaturi nu este aceeasi distanta ca pe tipar trebuie si aici remediat.Da ,stiu ,aici e mai greu si la taiat ,dar cu rabdare trec si de partea asta si aproape am terminat.!
                  Dupa remediere tai pe mijocul cusaturii incepand din centru spre fiecare capat iar ultimul centimetru de rezerva il crestez in "V"      

  
             
          Cu grija intorc buzunarul pe fata ,insailez refiletii "bor-a-bor",apoi pe dos cos "V"-urile cu rezerva de la refileti care ramane pe dos.

                                     

             
     De aici se calca frumos buzunarul,se aplica si a doua punga de buzunar,care daca este croita din acelasi material cu pantalonul nu mai are nevoie de un contrarefilet(asta e punga de buzunar care se va vedea cand se dechide buzunarul)

                      Se prinde de celalalt refilet cu o cusatura ,apoi se cos pungile intre ele.

        Si gata buzunarul (e greu si de cusut si de explicat!NU SUPORT BUZUNARELE ASTEA!!!!!!)!

INCADRAREA TIPARULUI PE MATERIAL

                            Dupa ce materialul a fost bagat la apa(bumbac,vascoza) sau calcat cu aburi(lana) trebuie verificat sa nu existe defecte pe fata materialului si indreptat in marginea de unde incepe croirea prin tragerea unui fir pe latime

                        aveti grija ca sunt materiale la care nu poti scoate fir( acolo se egaleaza la ochi prin pliere la jumatate a materialului si urmarind ca marginea dubla sa fie bine intinsa)  .
                  Si abia dupa calcarea materialului ,tiparul poate fi asezat in functie de  directia firului drept semnata pe tipar

                                         

                                                 

                                                                 
            Tiparele in general nu includ rezerve de cusaturi si tiv,acestea se lasa in momentul croirii astfel:

    -la rascroituri se lasa 1cm rezerva de cusatura
    -in lateral 1cm daca se lucreaza un produs de-a gata si 3-4 cm daca se lucreaza pe comanda(la proba clientele mai vin cu cativa centimetrii in plus cateodata)
    -la tivuri - 2-4 cm la maneca(depinde de produs)
                  -3-4 cm la pantaloni si fuste
                  -4-5cm la paltoane si sacouri
                  -1cm la fuste si rochii clos
 Daca pentru finisarea manecii se cere o manseta sau un volan ,rezerva de tiv va fi de 1cm.La fel si la pantalonii cu manseta aplicata.
                  -1cm la gulere ,clape volane mansete,gaici si care or mai fi.La toate cele de aici se coase cu o rezerva de 1cm ,care apoi se rihtuie la 0,5 cm pentru o intoarcere usoara pe fata si un aspect frumos.
              Inainte de a taia mai verific o data toate detaliile:pisc,defecte,fir drept ,rezerve si dimensiunile tiparului sa corespunda cu dimensiunile celei ce va puta pantalonul.
             Cand eram mai tanara croiam fara sa tin cont de unele din cele enumerate mai sus si avem mai mult de munca pentru ca ma trezeam cu defect de tesatura chiar pe pieptii bluzelor sau pe maneci.
            Daca defectul este observat la timp se poate incadra tiparul astfel incat sa ocolesti problema chiar daca asta inseamna consum mai mare de material.              

TIPAR DE PANTALON-BURDA

                 Am cautat prin reviste si am ales sa scot tipar pentru modelul nr 122 din TENDANCE MODE-BURDA STYLE din noiembrie 2010-o editie frantuzeasca.
                                             

                                     

                                               
  Si aici am cautat informatii in insertul revistei ca sa pot gasi usor tiparul  care il vreau in coala speciala cu tipare si anume:        

                             
                             -tipar desenat cu albastru
                             -coala C
                             -piesele de la 21 la 24(21-fata pantalonului,22-spatele pantalonului,23-una din pungile de buzunar,24-clapa de la spate)
   In insertul meu scrie in franceza dar daca ma straduiesc putin mai inteleg cate ceva!
   Acum desfac din cleme coala cu tipare,merg pe coala C indicata inainte si caut piesele cu numerele 21 pana la 24.
     Ca sa fie usor de gasit,pe marginea colii se gasesc numerele mele scrise cu albastru(ca asa mai sunt si alte numere de 21,22,23 si 24 dar scrise cu alte culori)

                                   Dupa ce le-am gasit,ma uit pe ingramadeala aia de tipare si exact in dreptul cifrelor de pe margine, voi gasi aceleasi cifre in mijlocul colii.

                      De aici trebuie doar sa caut forma piesei care are numarul respectiv si voi gasi si tiparul meu.
Ca sa fie usor de copiat,il conturez cu markerul si scot marimea care am ales-o dinainte(am aratat la tiparul rochiei)    

                                                   

           
                Dupa ce am decupat tiparul,am suprapus tiparele sa verific corectitudinea lor.

                      Ei bine, pentru ei poate este corect desenat dar eu am gasit o problema pe care nu o pot ignora caci altfel risc sa fac un pantalon neadaptat corpului meu.
                         Gasiti  aici o fotografie in care se vede cum trebuie sa arate tiparul de pantalon cand sunt suprapuse partile (fata peste spate).In scoala desenam prima data tiparul de fata la pantalon ca apoi sa desenam tiparul de spate plecand de la cel de fata.Si cum am spus odata ca imaginea unui tipar o ai mereu in minte dupa ce ai calculat de cateva ori tipare pornind de la un punct pe o coala, e usor sa vezi ce anume nu e bine la un tipar din reviste.
                        In afara de asta o croitoreasa trebuie sa tina cont de forma sezutului in momentul cand croieste caci daca un pantalon cu o rascroitura foarte adanca este imbracat de o femeie ce nu detine un dos foarte bombat,acesta va forma anumite cute care nu le doreste nicio femeie.
                   Am scos tot din Burda o informatie despre tipurile de sezut si se vede fiecare forma ingrosata.

                                         
                             

                    Exact forma respectiva trebuie sa se regaseasca si pe tiparul de spate (in functie de forma de sezut pe care o detine fiecare)  
            Asa si la tiparul meu ,am adaptat tiparul in functie de nevoile mele si am desenat un nou tipar pentru spate.

                             Si cate as mai avea de adaugat dar stiu ca deja va-ti plictisit!Pentru ca tiparul de pantalon trebuie sa fie impecabil altfel cusaturile trag(aveti acasa blugi care atunci cand ii imbracati cusatura de pe picior fuge catre fata?Aia sunt buni de aruncat!).

CROITORIE PE COMANDA SAU DE-A GATA?

                                   In primul rand, bine v-am gasit in anul 2013!
 
     O sa detaliez putin ce inseamna croitoria pe comanda fata de cea de-a gata(ready to wear) pentru a intelege mai usor diferentele ce se ivesc intre cele doua domenii de activitate.
             Ce diferentiaza categoric croitoria pe comanda fata de cea 'ready to wear' este pretul mult mai mare cerut de designer ,pret justificat de altfel prin modul total diferit de executie al schitei,in functie neaparat de tipul de silueta al clientei , al tiparului si nu in ultimul rand prin crearea unor elemente unice ca: adaugarea unui model diferit de buzunar ,un guler cu o linie mai sofisticata realizat cu tehnici 'haute couture',o broderie personalizata,o aplicatie 'hand-made'ce aduce respectiva haina intr-o categorie foarte mica de' produse unicat'.
             Este considerata un lux prin complexitatea procesului tehnologic ce tine cont pe tot parcursul sau de pretentiile clientei, de modul in care se desfasoara probele(exista cliente ce doresc sa faca probele acasa sau la birou ,altele nu au timp de probe decat in week-end)si mai ales de materialele din care se realizeaza produsul.Se vor alege dantele scumpe,brocarturi,matasuri cu tot felul de aplicatii sau picturi manuale,toate acestea contribuind in mare masura la aducerea produsului la un pret mai mare.
        La o rochie de exemplu se pot efectua intre 3 si 5 probe,in functie de cat de complicat este modelul,de ce schimbari intervin in model pentru ca sunt cliente care ,la proba revin asupra ideii initiale si schimba anumite detalii,tocmai pentru a obtine rochia personalizata si de care va fi sigura ca nu va avea o copie la evenimentul unde urmeaza sa poarte aceea rochie.
         Am gasit o rochie aici care ,daca  o veti compara cu modelul de la care s-a plecat ,veti vedea diferentele ce se cer pentru a personaliza o rochie.
              De cealalta parte este croitoria in serie(de-a gata sau' ready to wear'),care se realizeaza dupa un model dinainte stabilit pentru un numar mare de produse si care nu sufera niciun fel de schimbare pe parcursul procesului tehnologic.
    Produsele de serie pot fi intalnite de mai multe ori pe zi,pe diferite tipuri de siluete si de multe ori poti avea surpriza  sa constati ca, rochia pe care tu o pastrezi pentru evenimente mai deosebite ,este purtata de o femeie ce vinde diverse obiecte la vreo taraba in piata.
          Pretul mai mic decat la comanda este dat de achizitionarea tesaturilor in regim 'en-gros',confectionarea pe banda rulanta( care reduce mult timpul de executie) si vanzarea produsului tot 'en-gros'catre magazine.De aici si usurinta cu care 'brand-urile' aplica reduceri masive  in anumite perioade din an.
         Exista si seriile limitate, pe care designerii nu le mai repeta decat la cerere si doar cate un produs confectionat in regim de comanda.
        Nu-mi ramane decat sa va incurajez sa va lucrati haine pe comanda ,daca va incadrati bineinteles in buget sau daca va cumparati din magazine ,incercati voi singure sa va personalizati acasa hainele cu aplicatii si mici modificari ce vor diferentia sigur rochia voastra de cea a altei femei.